Ocker wie die Erde, grün wie Zypressen, violett wie Lavendel
Die Farben der Provence machen Fayencen und Stoffe unverwechselbar - und die Seele wunschlos glücklich
Text und Fotos: Katharina Büttel

Wenn der Sommer noch fern ist und moderate Temperaturen den Tag bestimmen, reisen Kenner in den Süden Frankreichs. Dann liegt Stille über den Dörfern und den verträumten Orten auf den Hügeln. Und noch gehören die schmalen Straßen den kleinen Kastenwagen der Bauern und Händler, die unterwegs sind zu den bunten Wochenmärkten. Die Einheimischen gehen gelassen durch den Tag, die wenigen Touristen bewegen sich über Plätze und Gassen, als wären sie hier schon immer zu Hause. Das ist im malerischen Städtchen Roussillon im gebirgigen Lubéron nicht anders, jenem buckligen Höhenrücken nördlich der Durance, der sich in der Provence aufwölbt. Es ist ein spektakuläres Schauspiel, wenn die aufgehende Sonne das ganze Panorama der berühmten Ockerfelsen vor der Stadt zum Glühen bringt. Im Kontrast dazu das Immergrün von Zedern, Krüppelkiefern, Korkeichen, von einem azurblauen Himmel überstrahlt. Bis um die Jahrhundertwende galt Roussillon als Zentrum des Ockerabbaus. Von hier aus wurde der kostbare und begehrte Farbstoff in alle Welt geliefert. Gefallen hat das schon den alten Römern, als sie, martialisch wie sie waren, die Gegend verunsicherten und sich an Wein aus Tonkrügen labten.   Selbst wenn das griechische Wort „Okhra“, Ocker, schlicht „gelbe Erde“ bedeutet, weiß Luc Jacquel aus dem nahen Apt um die Vielfalt des Tons. Für ihn ist es der Stoff, aus dem der Keramiker seine Teller, Krüge, Schüsseln und Leuchter formt. Nach geheimer Rezeptur, vererbt nun schon in der sechsten Generation. Durch das Mischen der Farben entsteht seine eigenwillige, unverkennbare marmorierte Gebrauchskeramik, auch „Aptware“ genannt. Diese Fayencen gefielen schon Francois Mitterand, den Wein-Rothschilds, den Auto-Fords und anderen Berühmtheiten. In seinem Laden am Place Carnot 61 kann man sie kaufen. Billig aber ist die Keramik nicht. Anfang des 19. Jahrhunderts formten noch 150 Handwerker Ton zu Gebrauchskeramik und Fliesen. Heute sind es nur noch ein paar Dutzend. Wer also unbedingt die handbemalte Kachel oder die besondere Fliese für zu Hause sucht, bei „Vernin“, im nahen Bonnieux bei Gordes, gibt es sie. Oder in Salernes, ein wenig außerhalb der Stadt, nicht weit von Draguignan. Dort, wo rosarot glasierte Keramikstelen vor dem langgestreckten Wohn- und Atelierhaus in den blauen Himmel ragen, sind die beiden Brüder Laurant und Alain Vagh zu Hause. Zwei Verrückte oder zumindest genial begabte Keramikdesigner, vor denen nichts sicher ist. Kein Jeep, kein Motorroller, kein Kühlschrank, nicht einmal das eigene Fahrrad – alles bekommt eine Verkleidung aus knallbunt glasiertem Ton. Aber nicht nur Flippiges kreieren die beiden, sondern auch die traditionellen „Romettes“, sie sechseckigen Terrakottafliesen aus Salerner Ton. Und sie bemalen Kacheln mit provenzalischen Blumen oder nach holländischen Motiven, oder auch nach eigenen Wünschen. Gigantische Blumentöpfe in leuchtenden Farben glasiert, Tische und Bänke, Geschirr und Blumenvasen gehören zum Programm. Wer also sein Bad oder die Küche im provenzalischen Stil gestalten möchte, sollte nicht vergessen, die genauen Maße vor der Reise zu notieren.   Das gilt auch für Edith Mézard im nahen Lumières. Nur hat Madame mit den uralten Tonvorkommen aus der Umgebung nichts am Hut. Die Dame, die in einem kleinen, verwunschenen Landhaus am Rand des Dorfes arbeitet und residiert, hat eine Leidenschaft für außergewöhnliche Haus- und Bettwäsche, die sie mit zarten, wunderschönen Stickereien noch wertvoller macht. Aus feinster Baumwolle und bestem Leinen aus Ägypten erfüllt sie jeden Wunsch nach Form und Stil und berät in Sachen Innendekor ihre Kunden. Innenarchitekten und Liebhaber solcher Stücke kommen aus aller Welt.   Traditionelle provenzalische Handwerkskunst erlebt seit einigen Jahren eine Renaissance. Damit der Reisende die Kunsthandwerker mühelos finden kann, bieten die Tourismusmacher verschiedene Touren an. Eine führt zu Antiquitätenhändlern, deren Hochburg Isle-sur-la-Sorgue ist. Das kleine von der Sorgue umspülte und von Kanälen durchzogene Städtchen mit 18.000 Einwohnern, nicht weit von Fontaine-de-Vaucluse, besteht fast ausschließlich aus Antiquitätenläden. Über 150 Händler breiten hier ihre Schätze in aufgelassenen Fabriken, Lagerhallen und unter freiem Himmel aus, unterteilt in zehn zusammenhängende Villages. Jedes „Dorf“ hat eine eigene Atmosphäre mit Garten, Springbrunnen und Café. Von Trödel bis zur kostbarsten Antiquität, vom 15. Jahrhundert bis zum Jugendstil kann man dort alles erstöbern.   Den berühmten provenzalischen Stoffen, die wir auch in St. Remy auf einem Markt zwischen Ständen mit handgeschöpftem Ziegenkäse und duftenden Kräutern entdeckt haben, spürt die „Route des Etoffes“ nach. Im 17. Jahrhundert brachten die Schiffe der Indischen Kompanien ballenweise exotisch bedruckte Stoffe aus Indien und China nach Marseille, dem Tor zum Orient. Weil diese luxuriösen Seidenstoffe nur einer reichen Klientel vorbehalten waren, schnitzten clevere Handwerker phantasievolle Muster in Druckstöcke aus Birnbaumholz. Sie entwickelten neue Farben und druckten die Stoffe nach, auf Baumwollstoff. Das war billiger und für den täglichen Gebrauch praktischer als Seide. 1648 gilt als Geburtsstunde der ersten Stoffdruckerei in Marseille. „Les Indiennes“ genannt, waren sie die Vorläufer jenes Materials, das wir heute als „Provenzalische Stoffe“ kennen und schätzen.   Im Museum „Souleiado“ in Tarascon kann man den Werdegang der Firma bis zu deren Gründung 1740 zurückverfolgen. Es zeigt Druckstöcke, das Farbatelier, provenzalische Trachten, Bettüberwürfe und Stoffe. Vor allem die Auswahl der Stoffe ist beachtlich. Über 40 000 Modelle sind zu bewundern, bedruckt mit Blüten und phantasievollen Mustern in den Farben der Provence: dem Grün der Zypresse, dem Blau des Himmels, dem Rot des Lubéron, dem zarten Violett des Lavendels und dem leuchtenden Gelb der Sonne über dem Süden Frankreichs.

Typische Ockerfelsen in Roussillon Wenn es Nacht wird in Aix en Provence Die Mischung der Farboxyde ergibt die typische, marmorisierte "Aptware" Begehrtes Motiv auch bei Bräuten: Der Blick auf Gordes Wie auf einem Ölgemälde präsentieren sich die Museumsführerinnen in Arles Das Café in Arles verewigte van Gogh auf seinem Bild "Das Nachtcafé"

Service:
Handwerkskunst:
Die Straßen führen zu Töpfern, Kunstschreinern, Steinmetzen, Kunstschmieden, Stoffdruckern und Antiquitätenhändlern. Schlösser, Burgen und Landhäusern.
Küchenpotterie bei Philippe Beltrando im Atelier ‚Barbotine’, Aubagne, Rue Ruer. Zu jedem Gefäß hat er ein Gericht kreiert – Rezept und Kräuter gibt es gratis dazu; www.barbotine.fr
Perlenvorhänge aus Holz stellt Marie Claude Brochet in Avignon-Montfavet her; www.rideauxbuis.fr
Ockermuseum:
Usine Mathieu in Roussillon, im Sommer von 10 bis 19 Uhr, Tel.: 0490/05 66 69
Stoffmuseum:
Musée Souleiado, Tarascon; 39, Rue Proudhon, Tel. 0490915011; Fax: 0490910108; www.tarascon.org
Ausflüge:
Voller Düfte und der „eleganteste“ Laufsteg der Provence: Aix en Provence, wo Cézanne einst malte. Eine Rundfahrt um den mächtigen Felsstock der Montagne Sainte Victoire zu Schloss Vauvenargues – Picassos Wohn- und Malsitz für zwei Jahre. Auf einen café crème in Avignon mit Blick auf den gewaltigen Papstpalast. Ein Muss das von van Gogh gemalte „Café la Nuit“ in Arles. Das römische Aquädukt Pont du Gard, seit 1985 Weltkulturerbe. Lourmarin, Gordes, Pernes u.a.,gehören zur Vereinigung «der schönsten Dörfer Frankreichs».
Unterkünfte:
Neben Hotels aller Kategorien gibt es die preisgünstigen „Chambres d’Hotes“, z.B. www.lemasjorel.com; www.la-maison-de-viktor.com
Pauschal:
Zur Lavendelblüte Mitte Juni: 8 Reisetage/Flug/DZ/F/HP u.a. ab 1540 Euro bei Studiosus, buchbar im Reisebüro; mehr unter www.kultimer.com

Näheres und Adressen der Kunsthandwerker bei Atout France, Postfach 100128, 60001 Frankfurt/M., Tel.: 0900/157 00 25; Fax: 0900/159 90 61, info.de@franceguide.com www.franceguide.com und www.visitprovence.com